2012瑞奧捷德之旅_Day20_馬里博 @ Sharon's ALL

今天想利用奧地利國鐵的EURegio-Ticket前往格拉茲附近的城市，早在台灣時，我們設定了兩個目標，一是位於格拉茲東邊的匈牙利古城－松博特海伊(Szombathely)，另一個則是斯洛維尼亞第二大城－馬里博(Maribor)；從格拉茲到前者約需兩個小時四十分，而前往後者僅需一小時，且當我們在格拉茲車站做決定時，發現馬里博是今年的歐洲文化之都，那怎麼說都該去拜訪一下後者囉！

馬里博【Maribor】

馬里博位於斯洛維尼亞德拉瓦河畔，為該國第二大城市，根據2008年的統計，該市大約有168,000人，屬於下施蒂利亞(Untersteiermark)，原是奧地利哈布斯堡皇室領地；早在1164年，它是以馬爾堡(Marburg)之名被提及，當時在附近的皮拉米達山(Piramida Hill)建有一座被稱為Marchburch的城堡；1204年被提到時，只是個城堡附近的市集地，直到1254年才得到成為市鎮的特權；在1278年，哈布斯堡家族的魯道夫一世(Rudolf I)在杜恩克魯特戰役中擊敗普熱米斯爾‧奧托卡二世(Přemysl Otakar II)後，馬里博開始迅速成長；1480~1481年間，曾被波希米亞之王馬加什一世(Matthias Corvinus)率兵圍攻，1532和1683年則被鄂圖曼帝國圍攻，但馬里博皆成功抵禦，直到1918年才結束被哈布斯堡王朝統治；19世紀中期，此地出了一名斯洛維尼亞民族意識詩人－Stanko Vraz，他是伊利里亞運動(Illyrismus，又稱克羅埃西亞國家復興，為1830年代南斯拉夫的整合民族運動，該運動主張將塞爾維亞與克羅埃西亞兩國統一結合成一個強盛的巴爾幹半島國家)中最好、最熱心的詩人代表之一；一戰之前，該市人口中有80%為德意志人，20%為斯洛維尼亞人，整個城市由德意志人控制；德意志人主要聚居在該市中心和附近的小城鎮內，斯拉夫人聚居在周邊的鄉村裡；一戰之後，未經全民公投，馬里博便隨著下施蒂利亞，被新成立的南斯拉夫王國佔領，期間還爆發了斯洛維尼亞民兵對德意志居民和平示威的槍殺，稱為「馬里博的血腥周日(Marburger Blutsonntag)」；之後，該地德意志人被強制進行斯拉夫化，德意志人的學校、俱樂部、各種組織被南斯拉夫當局強制關閉；大批德意志人搬離該市撤到新的奧地利境內，截止到1930年代，該市德意志人尚佔25%；1941年德國入侵南斯拉夫之後，下施蒂利亞(包括馬里博)、克雷恩(Krain，斯洛維尼亞語稱為克拉尼斯卡)，南克恩滕(Kärnten)三個地區重新回歸德國；期間希特勒在馬里博市政廳發表演說，宣布三個地區回歸德國，受到當地居民熱烈歡迎；二戰之後，該地重新劃歸南斯拉夫，大部分德意志人遭到驅逐；未來得及逃走的老弱婦孺和兒童則被送入勞改營；馬里博在戰後發展為斯洛維尼亞北部重要的工業和文化城市，2000年被評為阿爾卑斯山年度小鎮，2012年被定為歐洲文化之都。

從格拉茲到馬里博的火車，最早的車班是5:57a.m，下一個車班則是10:38a.m，我們選搭十點半左右的這一班車前往馬里博；抵達馬里博已近中午時分，今天又適逢週日，是許多店家休息的日子，因此，一出火車站，站前的黨派大道(Partizanska cesta)上，來往的車輛寥寥可數，完全感覺不出這是一個國家的第二大城，由於奧地利國鐵的這張票券並不含市內交通，所幸，這裡離舊城區並不遠，步行至舊城區中心大約只要10分鐘左右，只是現下的氣溫有點高，趕緊找個地方避避烈陽方為上策；順著黨派大道走，剛好有一間麵包店開著，就先買了點麵包當作備用午餐，再繼續朝向舊城區前進。

▲歐洲文化之都的標誌之一

▲馬里博車站

▲位於車站對面的Borisa Kidriča紀念公園內的紀念碑，紀念這位率領斯洛維尼亞游擊隊，抵禦德國納粹及義大利法西斯入侵南斯拉夫的領導人，二戰後，他和愛德華‧卡達爾(Edvard Kardelj)以南斯拉夫的狄托主義(Titoist)思想，成為領導斯洛維尼亞的政治家

▲聖母仁慈大教堂(Bazilika Matere Usmiljenja)－前身為嘉布遣會教堂，17世紀時，Jakob Khiesla伯爵下令修建教堂；由於信眾愈來愈多，方濟會神父Kalist Heric遂發起興建一座更大的教堂；1892年開始動工興建，直到1900年8月11日，才由王子主教Mihael Napotnik進行奉獻；1906年11月7日，當時的教宗聖庇護十世(Pius X)拔升了這間教堂，雕塑家維克托‧戈伊科維奇(Viktor Gojkovič)設計了一個牌匾，放置於主要出入口以供回憶及記錄。

▲從黨派大道拍Cankarjeva街

走到黨派大道和Titova cesta的交接處，看到對面的人行道上有著一排的綠蔭，這對此時走在馬里博的我們來說，如同荒漠甘泉，大家趕緊過馬路，想躲到綠蔭下小憩一會兒，老實說，馬里博的綠化不是做得不好，而是這裡的房舍沒有騎樓可供行人遮避，馬路兩旁的行道樹也為數不多，只能說這可能是最符合酷愛陽光的歐洲人，最理想的設計吧！穿過馬路後，走在短短不到200公尺的綠蔭下，整個人都舒服了起來，而這條路上有兩家冰淇淋店都開著，我們看到第一家就已經迫不急待地想買支冰淇淋來消暑氣，老闆看到我們也很好奇，大概很少亞洲觀光客會到這裡來，他很阿莎力地挖給我們一大球的冰淇淋，而我們家三口人，也以每人嗑了兩支的行動來回敬他的熱情，反正就是主客盡歡啦！

由於想先參觀聖母仁慈大教堂，而遊客中心就設在大教堂前的小廣場上，進到遊客中心、拿了份地圖後，就進到聖母仁慈大教堂內囉！

▲都已是正午時分，禮拜還沒結束啊？！

▲主講牧師還在開講呢！

由於裡面還在進行著莊嚴的禮拜，我們只能靜靜地參觀，但根據資料，裡面有一座可追溯至14世紀的神聖祭壇，只是我們實在不方便大辣辣地找尋，不久，也只能先離開這裡、按著導覽地圖先前往馬里博城堡(Mariborski grad)參觀。

▲位於自由廣場(Trg svobode)上的二次大戰紀念碑，立於1975年，用以紀念二戰期間遭迫害的667位斯拉夫人民，球面上有許多人像，其中有一位是前南斯拉夫領導人狄托(Tito)。

▲從自由廣場拍聖母仁慈大教堂

▲馬里博城堡－由皇帝腓特烈三世(Friedrich III)建於1478~1483年間，城堡的建築是幾個不同風格的部分組成，以加強城市東北部周圍的防禦，現為博物館，裡面的收藏是斯洛維尼亞境內最全面性的。

由於馬里博今年是歐洲文化之都，所以，許多文化方面的展覽散佈在這個城市內，主要還是集中在舊城區裡，且都是免費參觀，既然此時日頭赤焰焰，那躲進博物館裡應該是個不錯的選擇，下面的照片大家就自己欣賞。

▲上面的人像我是不知道是誰，但下面的木櫃在待會兒的參觀照片裡，會看到很多個風格雷同的木器

▲這些陶器看起來都很普通，這裡似乎也沒有甚麼古文明被挖掘出來的紀錄，就純欣賞囉！

▲這應該是以前煉丹製藥的場所吧？！

▲第一間展覽室參觀完後，隨著工作人員的引導，要穿過這個中庭進入下一個展覽區

▲每個抽屜正面上的圖畫都很有特色

▲參觀完第二間展覽室後，穿越這個長廊，就會進到城堡的主要大廳

▲從上圖的長廊拍自由廣場&聖母仁慈大教堂

▲▼騎士大廳(Viteška Dvorana)－天花板上的彩繪是由來自格拉茲的Johanna Geblera於1763年所繪，內容描述基督教與土耳其士兵間的戰鬥；1874年，匈牙利鋼琴演奏家和作曲家、浪漫主義音樂的主要代表人物之一的法蘭茲‧李斯特(Franciszek Liszt)在此舉行個人音樂演奏會。

▲迎賓廳

▲這面鏡子是迎賓廳內看起來手作部分最為繁瑣的一樣東西

結束城堡參觀、準備離開時，來到下面這個完全和城堡風格迥異的梯間，它是在1747~1759年間興建的，而它的存在讓原本平淡的城堡，霎時亮了起來，在這裡看到了巴洛克式的樓梯、粉紅色的牆壁，相較城堡內的其他部分，異常夢幻，雖然只是個梯間，但卻是我們家在此停留最久的地方呢！

這個城堡整體來說並沒有甚麼奇特之處，但從建成後的幾百年來，不少名人住過此處，如：哈布斯堡王朝的神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世(Leopold I)及查理六世(Karl VI)、瑪麗亞‧泰瑞莎女皇(Maria Theresia)、俄羅斯沙皇保羅一世(Paweł I)及教宗庇護六世(Papa Pius VI)，有了這些名人加持，不知道會不會讓這裡增加觀光人氣呢？

▲城堡廣場(Grajski trg)一景，各位有看到左邊一片遮住聖母仁慈大教堂中段的布條嗎？據說原來在那裡有座城門，因已拆除，所以用布條和鐵架基座來顯示。

▲18世紀時立於城堡廣場中央的巴洛克式柱狀碑，上面的雕像就是聖弗洛里安(St. Florian)，他出生於公元250年左右，在古羅馬的Aelium Cetiumin城、現在奧地利的聖波爾坦(Sankt Pölten)，由於他加入羅馬軍隊並升任至帝國軍隊的指揮官，此外，他還組織當時的消防大隊，因此，他成了消防員、煙囪清潔工，甚至是肥皂製造商(因為當時製皂需使用鍋爐)的主保聖人，和聖利奧波德(Saint Leopold)同為上奧地利州的守護神；也因為他曾任軍隊指揮官的職務，所以，常見到他的塑像是提劍或挾軍旗之姿，而這座柱狀碑立於此，主要也是用以防止火災的發生、祈求平安吧！

走在城堡廣場時，已是一點左右，烈陽的酷熱讓我們本能地想躲到陰涼處，且最好是有冷氣的地方，而此時眼尖的女兒就看到M開頭的那家連鎖速食店，二話不說，進去吹吹冷氣、上個廁所，順便填飽肚子，真是一舉數得的好地方；進到店內，發現這裡有€1的便宜漢堡，再看看套餐的價錢，發現只比台灣略貴一些些，可能是以歐元計價的關係，這裡的物價算來還不過分，應該是個退休後可以考慮Long Stay的地方。

▲有免費的WiFi及廁所可用、冷氣可吹，這裡真的是我們這群遊客歇腳的好地方

休息了將近四十分鐘，打算走回導覽地圖上、位於自由廣場旁的酒窖(Wine cellar)；走到酒窖門口，不知是因為假日的關係還是開放時間只有上午，我們吃了閉門羹，所以也只能和門口的大酒桶合照留念了。

本想就此往德拉瓦河方向走，但看了地圖發現罹此不遠的北邊有個諾大的公園，反正，今天回格拉茲的火車只有18:19p.m的那一班，那就慢慢地在這個城市閒晃吧！這座位於舊城區北部的城市公園(Mestni park)，占地有54公頃，但我們也沒那麼多的時間去踏遍這座公園，就隨興逛逛了。

▲晃了大半個小時，整座公園最讓我們好奇的就是這個標示牌，這是鼓勵愛侶之間多些親密的行為嗎？

從靠近青年大街(Mladinska ulica)的這端走出公園，然後轉向Tyrševa ulica，打算參觀大教堂(Stolnica)；也不知道算不算是誤打誤撞，剛走進Tyrševa ulica時，只覺得是條平凡的街道，但一穿過了和斯洛維尼亞街(Slovenska ulica)交接的路口，這條Tyrševa ulica頓時熱鬧了起來，好幾團的旅客都在這裡參觀，彷彿來到某條老巷一樣，導遊都在介紹這條巷子裡的文化歷史，雖然聽不懂他們在說甚麼，但感覺這條巷子應該還蠻有"可道之處"的。

▲Tyrševa ulica一景

▲大教堂－建於1248年，由當時的施蒂利亞侯爵Ottokar III下令興建，本來是一個單殿羅馬式建築，木造屋頂和半圓形的後殿，但隨著城市的發展，也擴大了這座當時奉獻給教區守護神施洗約翰的教堂；這座教堂命運多舛，除了第一次遭祝融之災燒毀原來的木屋頂以外，後面還兩次被大火摧殘；14世紀中期，擴展南北偏殿並建成哥德式風格；15世紀時主殿重建，木質天花板和哥德式拱門使之成為完全的哥德式大教堂；而如今內部所見到的巴洛克式風格，則是16和18世紀時加入的；在中堂有兩幅畫作，其中一幅是彼得‧保羅‧魯本斯(Peter Paul Rubens)所繪的名作－《下十字架》(Descent from the Cross，正本置於比利時的安特衛普聖母主教座堂內)的副本；原本的鐘樓建於1623年，樓高76公尺，由Paolo Porta所設計，但在1792年的一場雷擊後燒毀，新建的塔樓就只有57公尺，而當初裡面有四口重量不同的大鐘，最重的達2,300公斤，最輕的也有530公斤，然一次大戰期間，其中兩口被熔化了，最大的一口鐘也於1921年被塞爾維亞王國的國王彼得一世(Peter I. Karadjordjevic)下令打破，然後又重鑄四個新的鐘掛上去，但這四口新的鐘壽命也不長，二戰期間又遭拆除，如今僅剩下最初重達1,660公斤的那口大鐘。

▲側邊的哥德式聖詩合唱團席位是1380~1390年間所設的

▲中間的巴洛克祭壇是1699年所設，而其上所擺設的聖母瑪麗亞、聖弗洛里安及其他雕像都是1500年的作品；祭壇兩旁的金色燭台是1686年，由肉販商、烘培業及金飾行業公會所捐贈的

▲這個新哥德式的管風琴是1981年裝設的，由德國Walcker公司所製造

▲這個位於大教堂內的聖十字教堂(Kapela svetega Križa)，擺有馬里博第一位主教Antonu Martinu Slomšku的墳墓

▲不知名的藝術家於1670年間所創作的講壇，下面的四福音像中包含聖徒彼得和保羅

逛完大教堂後，一出來便是Slomškov廣場，順著郵政街(Poštna ulica)走，準備前往參觀市政廳(Rotovž)。

▲位於大教堂斜對面的斯洛維尼亞郵政大樓(Pošta Slovenije)

▲主廣場(Glavni trg)一景，最早被提及此處是在1315年，直到20世紀前期，它都還是極為熱鬧的交易場所，中間所立的是瑪麗亞紀念碑(Marijino znamenje，或稱為鼠疫紀念碑(kužno znamenje))，由施洛維尼亞擅長巴洛克風格的雕塑家約瑟夫‧斯特勞布(Jožef Straub)於1743年所做，為的是紀念1681年時在馬里博流行的大瘟疫終告停止。

▲市政廳－建於1515年，但現在所見的文藝復興風格則是1563~1565年間修建而成

主廣場上只有我們幾個人，附近也沒甚麼，但根據導覽地圖上的標示，對面有一間稱為「大咖啡館(Velika kavarna)」的展覽場，反正順道在前往下一個景點的路上，就近去看看它在展覽些甚麼囉！

入內一觀後，發現所展示的多為當地的舊照片及一些視聽方面的現代藝術，由於參觀的人寥寥可數，我們幾乎包了整個場地，反正又能躲太陽又能休息的地方，我們是可以多待一會兒的。

▲從「大咖啡館」的二樓陽台拍主大橋(Glavni Most)

離開「大咖啡館」後，就先步行到主大橋上，想從這裡拍拍德拉瓦河兩岸的風貌；這條大橋的對岸就是馬里博的新城區，但導覽地圖上並未有任何展覽場地在那，所以，在橋上拍拍照就可以了。

▲遠處的現代化建築是馬里博市區內佔地最大的購物中心－Europark

▲本想走到橋中央再拍的，但太陽實在太大了，只想趕緊拍完，走到橋下的綠蔭處

▲從舊城區岸邊拍主大橋

就在主大橋附近，馬里博最有名的老藤之屋(Stara trta)就在此，這座屋舍得名於旁邊這棵列入金氏世界紀錄、為世界上最古老的葡萄樹，據說它已高齡440歲以上，每年10月上旬，還能採收約50公斤的葡萄並釀製成酒，且裡面是可免費進去參觀的，所以來此定要一觀啊！

▲左邊的門就是老藤之屋的入口，而這株用鐵欄杆保護的植物，就是金氏世界紀錄最老的葡萄樹

▲樹藤上結實纍纍

▲老藤之屋內的藏酒

▲採收葡萄用的工具

▲這應該是葡萄酒裝瓶後用來封瓶的工具吧？！

參觀完老藤之屋後，沿著湖畔走，準備前往猶太教堂(Sinagoga Maribor)和水塔(Vodni stolp)。

▲位於老藤之屋旁的廣場一景

▲橋墩下裝設噴水裝置，不知用意為何？

▲這個畫作立牌還蠻有寓意的

▲連愛在水裡的雁鴨，都在岸上的樹蔭下納涼，不難想像外面有多熱

由於要上到猶太教堂要繞到Ulica kneza Koclja才能進去，所以，決定待會兒再上去。

▲從皮革街(Usnjarska ulica)拍舊城牆，以前此處的防禦工事為兩層式的城牆，現在所拍的城牆屬內層，最右邊的塔樓建物為猶太塔(Židovski stolp)，最左邊的建物為猶太教堂

▲▼水塔－在16世紀中葉之前，當時的城牆建築為兩層式的防護，目前的猶太塔和水塔的前身、當時被稱為火藥塔(Smodniški stolp)的建物，最早在1529年被提及；大約在1555年時，為抵禦土耳其的攻擊，就在此完成如今所見的這個防禦工事，是個文藝復興晚期的堡壘；義大利建築師在德拉瓦河畔豎立了一座中世紀的堡壘，這座堡壘向西連接到一座名為「馬里博的威尼斯(Mariborske Benetke)」的塔(以下簡稱威尼斯塔)，它向東則和現今的這座水塔相連，據說當時的城門就在威尼斯塔和判決書塔(Sodni stolp)的中間，但二戰後，當時的共產主義政府並不重視這些歷史建築，因此，在1966~1967年間，威尼斯塔和在河岸旁的許多中世紀房子被推倒，而今能保留下這座五角形的文藝復興建築，則是要感謝一位名為Jože Požauk(1908–1995)的建築承包商，他在1967~1968年之間，花費了7個多月的努力，才使這座建物得以保存下來；如今，這裡設有一個專業且最優質的斯洛維尼亞葡萄酒酒店，且是斯洛維尼亞最古老的葡萄酒酒窖。

走到皮革街和Loška ulica的交接路口，左轉進入一條不知名的道路，想從這裡接上Ulica kneza Koclja。

▲位於Ulica kneza Koclja上的馬里博國家文化活動中心(Narodni dom Maribor)

▲猶太教堂－首次被提及是在1429年，認為這座教堂已在14世紀時建成，由於和部分的舊城牆連結，在結構上略為複雜，而其中也包含了猶太公墓、猶太教祭司居所和塔木德學校(Talmudic school，又稱為Yeshiva，猶太教中專注於傳統及宗教典籍研究的教育機構)的一部分；位於對面的猶太塔是個防禦性功能的塔樓，而當時建造的目的是為了進行儀式前沐浴淨身之用而矗立在德拉瓦河畔；這間教堂曾是施蒂利亞州臨時的猶太教大祭司法院，但1497年時，在馬里博的猶太人被驅逐，散落在歐洲各地，而大多數都流向義大利，因此，這間教堂在1501年時，遂成為一間天主教教堂、稱為全聖徒教堂(Cerkev Vseh Svetnikov)；1785年，神聖羅馬帝國皇帝約瑟夫二世(Joseph II)在推行聖職者改革時將教堂沒收，並轉為軍事倉庫，直到1811年才出售給民間作為公寓房舍；2001年，它被轉換成一個博物館和文化展覽場地，記錄著馬里博的猶太社區歷史。

▲這座以鐵線為材質的塑像，似乎在訴說著猶太人當初被迫害的辛酸血淚

參觀完猶太教堂後，順著斯洛維尼亞獨立大道(ULICA SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE)，來到Trg Leona Štuklja，霎時兩旁的建物完全換了個景象，許多現代化建築圍著這個廣場林立，和剛才走在舊城區內的感覺產生極大的反差，而這附近有個關於馬里博附近地質方面的展覽，我們只下去逛了十來分鐘就想走回老城區，轉到Vetrinjska ulica上時，發現又接上了城堡廣場，本想往回走，卻發現附近有兩個展場，那就進去看看囉！進入一個庭園式的內院，歐洲文化之都的旗幟懸掛在展場的入口處，先向內一看，發現滿是人偶，這就深深地引起我們家的好奇，趕緊入內一觀了。