Sharon's ALL

昨天的天氣果然沒有延續至今日，雖然天空仍有較為灰暗的雲層，但數量及面積明顯少了許多，所以，今天就把在這附近的最後一天，來排個精彩的上山下海行程，以彌補昨天的不足吧！

金色環遊【Golden Rundfahrt】

金色環遊的行程由琉森2號碼頭開始，內容包括琉森湖遊船、登山齒軌鐵路(cog railway)、彼拉圖斯山全景纜車(panorama gondola)一段和高空索道纜車(aerial cableways)兩段，最後搭乘巴士No.1返回琉森，由於最早由琉森碼頭發船的船班為8:40a.m，所以，我們一早就搭乘7:35a.m由蘇黎世中央車站出發的IR2311列車前往琉森，於8:25a.m左右抵達琉森中央車站。

▲還不到7:15a.m我們就已經在蘇黎世車站等待出發

由於算是早到的一批，也或許是周末的遊客尚未出籠，船頭的位置依然被我們搶到，不過，此時清晨的涼風吹在臉上，可不算是舒服的享受，反而得做好防寒的準備，否則感冒可是得不償失的；由於上次來琉森是個陰雨天，趁著船尚未發動之際，趕緊再多看幾眼這個美麗的城市。

▲▼從船上拍琉森碼頭對岸的城市風景

船開動後，就有船員開始查票，一看到我們就知道我們的目的，我們問說是否可以直接在這裡購買金色環遊的票券，他回答到艙內的售票處就可以購買了，我和另一位友人就到艙內的售票處，先把從阿爾卑那赫斯塔特(Alpnachstad)到克林斯(Kriens)的這一段票買好，一樣可因持有SwissPass，而享有50%的折扣優惠。

▲聖萊奧德伽爾教堂的雙尖塔，怎麼看都是周遭最醒目的標的

▲上面被綠地環繞的房舍，應該就是本人理想中的退休居所吧！

▲平地的天氣還不錯，但山上仍被雲氣覆蓋，只能上去看看再說囉！

抵達阿爾卑那赫斯塔特碼頭大約已是9:30a.m左右，往左前方看就可見彼拉圖斯山登山齒軌列車鮮紅色的車廂，已經在等待到訪的遊客了。

▲左邊站在藍色陽傘下的工作人員，拿SwissPass和剛才在船上購買的票券給他看，並告訴他人數，他就直接給我們票卡，有了它，就準備來探訪這個曾是琉森法律中的「禁山」吧！

彼拉圖斯山在瑞士群山之中，是最具神祕色彩的一座，其名是來自將耶穌釘死的羅馬總督本丟‧彼拉多(Pontius Pilate)，他後來因為屠殺撒馬利亞人的罪名而被流放至高盧，並於今日的維也納自焚身亡，傳說他的遺體被人拋入這裡的湖泊裡，此後每年耶穌受難日，他的幽靈便會伴隨著狂風暴雨出現；1585年，一群勇敢的市民不顧禁令結伴上山，他們想盡辦法挑釁湖裡的鬼魂，然而卻甚麼事也沒發生，謠言於是不攻自破。 

▲進去後，還得爬上這段階梯，才能到達車廂

▲車廂內的座椅是布沙發，坐起來還算舒服，但重點是搶前面的位置啊！

▲前面這一段真的很陡，才短短兩分鐘左右就拉到這個高度了

▲慢慢地蜿蜒而上，可想見當初修建這段鐵道所付出的心血

▲像前方這樣的小山洞，途中還經過好幾個呢！

▲▼第一個停靠站－Ämsigen

▲鐵道旁的坡地就是牛群放牧的場地

▲仍可看到琉森湖的部分湖區

▲山頂的雲氣依然沒有消散的跡象，但這趟山路到目前為止所見的美景和享受的過程，真的物有所值

▲看到前一班列車還要駛入那個岩洞隧道，真的只能讚佩當初開設這個景點的魄力及毅力

▲從上一張圖的那班列車所在的位置向下拍

▲到此就是終點站了，全程約30分鐘的鐵道之旅，從海拔436公尺拉升到2,132公尺，景色變化的落差之大，真是值得一看

▲多國語言的歡迎牌

▲山頂的觀景台，聽說如果晴空萬里的話，在這裡可以欣賞到阿爾卑斯群峰白雪皚皚的壯麗景色，但這周遭的雲氣實在太濃，就算爬到那裡也看不遠，就沒上去了

都已經十點多了，但雲氣仍未散去，一片霧濛濛的景象，只好下山去看看夏日大滑道(Sommer-Toboggan-Run)有沒有開，因為這是比拉圖斯山夏季最熱門的活動之一；其實在山頂上規劃有5條健行步道，若想擁有360°的絕佳視野，可沿著步道登上主峰觀景台(Oberhaupt)或埃塞爾峰(Esel)，這兩條步道的路程都只需要10分鐘；如果時間充裕，也可走個35分鐘來到特呂姆斯峰(Tomlishorn)，那裡是彼拉圖斯山標高最高的地方，夏天時，一路上都可以看到許多彼拉圖斯山特有的花種，而雄偉的鐵力士山也可以在這條路徑上清楚地看到。

在台灣查資料時，提到在山頂上有兩家旅館－Hotel Pilatus-Kulm和Hotel Bellevue，旅館的餐廳裡供應熱騰騰的瑞士山地美食，其中最特別的是，這裡有數種當地蒸餾的「龍酒」，烈到讓人像龍一樣噴火，如果吃了太多起士造成胃部不適，正好點一杯來讓肚子裡的起士熔化；而在山頂的步道中，以一條被暱稱為龍道(Drachenweg)的岩洞隧道最受歡迎，這條在岩壁裡鑿出的步道長約500公尺，可從洞眼中欣賞到彼拉圖斯山另一面的景色，而隧道內的岩壁上也掛著許多和龍有關的藝術作品及傳說故事，關於龍的傳說，見於官方記載的是於1421年夏天，一條巨龍飛到了這裡，有位名叫史丹弗林的農民看到牠著陸便驚嚇地昏了過去，他醒來後發現一顆石頭凝結在龍的血塊中，而這塊石頭在1509年時被官方正式認定具有神奇療效，但在另一個廣為流傳的故事中，有位年輕人在秋天時不小心跌入了彼拉圖斯山上的一個深洞，他甦醒後發現自己跌在兩條龍的中間，但龍並沒有傷害他，等到春天來臨，一條龍飛出了洞外，而另一條龍對年輕人說：「走吧，離開的時候到了！」說完便伸出尾巴，將年輕人救了出去；不論是哪個故事，相信都為這個地方增添了不少的神秘色彩。

▲纜車入口上方有著顯示各地現在時間的鐘

▲從纜車站看出去，完全看不到纜索通向何處，感覺前途"一片茫然"啊！

▲從纜車上拍夏日大滑道(銀白色的線條)

要玩夏日大滑道，纜車就必須搭到佛萊克穆恩特格(Fräkmüntegg)站下，站內就可見到如下圖的模型

▲出站後往右走，上面那棟木造小屋是夏日大滑道的起迄站，不過先苦後甘，前面這段上坡路可是不輕鬆啊！

▲夏日大滑道的售票機

▲滑道專用平底雪橇平時是以對折的方式收起來

▲這個熱情的大叔會先向你解釋如何安全地滑向終點，如過彎時身體也要側向滑道內側，覺得速度太快可以拉煞車桿，並提醒在終點前要減速，完全讓你快速上手

▲這條全長1,350公尺的滑道，滑到底端後，會有工作人員幫你把滑車後端以繩索勾住，然後將你從另外一條軌道拉上來到小屋，這樣就結束了

結果我們只有3個人願意體驗這個有趣的平底雪橇，結束後就只好下山了；但其實在這裡有著瑞士中部最大的吊索公園，還有一個60公尺長的滑管道(Tubing)，坐在一個像是橡皮救生艇上，滑在用繩網編出的跑道內，也是十分有趣。

▲佛萊克穆恩特格纜車站內

▲剛下去的這一段，外面還是霧濛濛的一片

▲從纜車上拍整個琉森市

▲下山時已經是11:40a.m左右，但仍有不少的人要上山

▲纜車站外的巨型海報，仍是以吊索公園為號召主題

出克林斯纜車站後，因為要趕搭13:56p.m從Thalwil出發的船班，就順著指示前往1號公車站牌，準備回返琉森車站。

▲Schloss Schauensee－這個城堡的存在可能早於13世紀，第一次被提起是和來自Schauensee的騎士魯道夫(Rudolf，1257~1317)一起，在14世紀時，此地猶如廢墟，但在1595年時由Johannes von Mettenwyl收購了這裡並進行重建；現在的外貌型式是由1750年的前堡主Meyer von Schauensee家族所完成，其中僅有那座13世紀的圓塔被保存下來。

▲這老兄坐在窗台上抽菸，把窗戶都關上，我想大概是不願菸味沾染到房間內吧！

▲▼天主教聖加爾教堂(Kirche St. Gallus)及墓地(St. Gallus Friedhof)

▲克林斯街道一景

回到琉森車站大約是12:15p.m左右，大家就在地下商店街找午餐，準備搭乘13:10p.m的車班前往Thalwil。

▲琉森車站的地下層是商店街，但利用上面的採光罩將陽光引進商店街的中庭和車站大廳，讓裡面非常明亮

蘇黎世湖遊船【Schifffahrten auf dem Zürichsee】

抵達Thalwil碼頭已是13:20p.m左右，就在此靜待13:56p.m的船班到來。

▲Thalwil碼頭

▲▼從碼頭拍蘇黎世湖及湖岸

大約13:40p.m左右，一班短程遊船靠岸，在此也向各位簡單介紹一下蘇黎世湖遊船的遊程，整個蘇黎世湖大約有六個遊程可供選擇，最長的一日遊要費時8小時，而最短的利馬河(Limmat River)遊艇也需時1小時左右，所以，我們選擇長程遊船路線中，由此搭到拉裴斯威爾(Rapperswil)的這一段，時間大約需時1小時15分左右，回程時則想搭乘湖岸東側的鐵路回蘇黎世。

▲女性船員也得做固定纜繩這種粗活

▲這班船是早上10:30由蘇黎世布克利廣場(Bürkliplatz)碼頭發船的長程遊船

▲整個湖面船班頻繁，而且上面滿滿的遊客，這樣的好山好水好風景，創造出的經濟效益應該也很好吧！

▲▼我們要搭的船班終於來了，現代設計感十足的一艘船

▲這種湖岸邊的房舍，高度都很固定，誰都不會擋到別人的視野

▲本以為又是甚麼湖畔城堡，回來一查才知原來是豪爾根音樂學校(Musikschule Horgen)

▲這樣的小噴泉只讓我對日內瓦大噴泉有更深的期待

▲施泰法(Stäfa)碼頭一景

▲能享受著這樣的碧水藍天，感恩啊！

▲在瑞士的這段時間內，只看到一次這樣較為刺激的水上活動

▲▼拉裴斯威爾碼頭早已排著長長的人龍，等待上船了

拉裴斯威爾【Rapperswil】

抵達拉裴斯威爾已是15:15p.m左右，打算好好地逛逛這個有「玫瑰之城」稱號的小鎮；這個小鎮的歷史可追溯到5000年前，考古學家在此發現青銅器時代的村落，並且也發現一座建於西元前1523年的木橋遺跡；這個小鎮的主要景點有三座玫瑰花園(Rosen garten)、拉裴斯威爾城堡(Schloss Rapperswil)、重建的赫登(Hurden)木橋以及橋上的教堂、嘉布遣會的修道院(Kapuzinerkloster)、多個中世紀防禦工事的遺跡、拉裴斯威爾港等；既然下船就是港口的所在，就先從港邊看起，遼闊的視野、寬敞的步道搭配著這樣的天氣，走在拉裴斯威爾港邊的感覺真的很舒服，那怕是累了，坐在港邊的階梯或座椅上，要我發呆一個下午我也覺得很值得，這裡雖是蘇黎世湖長程遊船的折返點，而非蘇黎世湖的最末端，但以這樣的特色小鎮作為遊船重要的起訖站，真不得不佩服規劃上及後續經營的用心及努力啊！

▲▼港邊的設計就是讓人想不去親近湖水也難啊！

▲走在這條綠樹夾道的Bühlerallee裡，就算再熱的天氣，內心應該也會立刻降溫不少吧！

▲面對這樣寬廣遼闊的湖景，頓時讓人心情舒坦

▲外牆上的濕壁畫是描述15世紀舊蘇黎世戰爭(Old Zürich War)時期，拉裴斯威爾軍與蘇黎世軍的戰事

▲走到盡頭的赭紅色大門前，就可見到玫瑰花園的入口，大門後就是嘉布遣會的修道院

▲玫瑰花園有三個區塊，最大的叫做"芬芳玫瑰園(Duftrosengarten)"，當初的設計是為了種植特有香味的玫瑰，用以引導視障人士進入地下停車場的想法而設立，土地為私人捐贈，現由拉裴斯威爾鎮負責維護，聽說在芬芳玫瑰園內有600種以上不同的玫瑰品種，每年6~10月間可綻放約15000朵玫瑰，使得拉裴斯威爾鎮自豪地以「玫瑰之城」自稱呢！

▲玫瑰花園(兩棟房舍中的小花園和圖中左下角這一塊大花園都是)&隱士之屋(Einsiedlerhaus，右邊的建物)－可能是拉裴斯威爾最古老的房舍，在一份古老的紀錄上曾提到：「它可能已有250歲了吧！現在是981年，朝聖者由房子的私人渡船碼頭前往Ufenau島和Lützelau島」，內中提到的就是隱士之屋當年的狀況，由此可知其年代久遠；而其名之由來是因所處的位置正好連接艾因西德倫修道院(Kloster Einsiedeln)的花園，便以修道院之譯名來命名；隨著市鎮的崛起，州長將它改為儲藏貨物的倉庫，裡面的貨物都在拉裴斯威爾市集上販賣，但在1562年被租出去了；1610年，當時修道院的住持奧古斯丁‧霍夫曼(Augustin Hofmann)收到來自嘉布遣會修道院的奉獻，就將它修繕成現在的樣貌；1660~1669年間，艾因西德倫修道院達成為嘉布遣會製作羊毛織物的協議，並於1670年3月通過羊毛織機器的設置，但在1693年的夏天終止了這項合約，當時每年可生產超過16公擔的羊毛織品；現屬於嘉布遣會修道院，直到1972年、嘉布遣會僧侶Christian Endres逝世之前，這裡都還是一個小型的羊毛織品工廠。

▲順著圍牆邊的階梯，爬到中段那個突出的屋簷處，才能進到嘉布遣會修道院的前庭

▲嘉布遣會修道院前庭一景

順著剛才的階梯爬到頂端，往右就可看到拉裴斯威爾城堡，往左有個觀景平台，從這裡俯瞰整個市鎮、港口和湖區，真的是很不錯的地點。

▲拉裴斯威爾城堡－城堡的歷史可以追溯到大約1220~1229年間，前身是由拉裴斯威爾伯爵魯道夫二世(Rudolf II)和其子魯道夫三世興建該區的防禦工事；城堡和城牆的建材是取自Lützelau島的砂岩；1283年，年僅18歲的拉裴斯威爾伯爵魯道夫五世逝世，使得拉裴斯威爾家族繼承的血脈斷絕，便由當時的皇帝魯道夫一世(Rudolf I)取得該封地；後來，城堡被當作魯道夫五世的妹妹－伊麗莎白與路德維希伯爵(Count Ludwig)婚禮的禮物，但好景不常，1289年4月27日，路德維希伯爵病逝，伊麗莎白成為寡婦，但在1309年左右，她梅開二度，與哈布斯堡-勞芬堡的魯道夫伯爵(Count Rudolf)結為連理，伯爵雖於1315年辭世，但城堡由他們的兒子約翰一世伯爵(Count Johann I，在1337年的Grynau戰役中被蘇黎世軍隊所殺)和約翰二世(Johann II，逝於1380年)繼承所有；1350年，一場由反對派貴族所發動於蘇黎世的未遂政變中(約翰二世為當時的反對派領導人)，城堡的所有人約翰二世伯爵失敗並遭逮捕、入獄兩年，歐登多城堡(Altendorf castle)、拉裴斯威爾城堡和城牆均被當時的蘇黎世市長魯道夫‧布倫(Rudolf Brun)所破壞摧毀；之後，拉裴斯威爾及周遭的村落包括喬納(Jona)被約翰二世伯爵和他的兄弟魯道夫四世(Rudolf IV)及戈特弗里德二世(Gottfried II)售于奧地利的哈布斯堡家族，這當然也包括了無法重建的拉裴斯威爾市鎮、房舍及城堡，另外有部分地區如Höfe則賣給了蘇黎世市；1352~1354年間，奧地利公爵阿爾布雷希特二世(Albrecht II)重建城垛和城堡；1442年，哈布斯堡-勞芬堡家族最後的繼承血脈斷絕，城堡回歸給拉裴斯威爾居民，在爾後的1458~1798年內，拉裴斯威爾都由一個被稱為"Gemeine Herrschaft"的瑞士聯邦所管轄，而城堡也變成一個軍事基地及監獄；隨著時間流逝，城堡失修多年，1870年時，當地政府以99年為期的租約，出租給一位1830年波蘭11月起義(即波蘭與俄羅斯的立憲革命戰爭)中流亡的波蘭貴族－瓦迪斯瓦夫‧普萊特伯爵(Count Wladyslaw Broel-Plater)，他在1844年流亡至瑞士，他用自己的積蓄恢復了城堡，並於1870年10月23日將此地開設為波蘭國家博物館(Polish National Museum)；在這兩個世紀中，博物館的展覽只中斷了兩次(1927–36、1952–75)，並成為給予流亡異地的波蘭子民及後代一個庇護的所在；2008年，一些拉裴斯威爾當地居民要求政府當局能驅逐城堡中的波蘭博物館，但評估後發現所費不貲，目前博物館方面仍積極辦理留在城堡內的請願活動，但聽說可能會遷移至德國的Herrenberg；城堡幾乎形成了一個等邊三角形，強化城堡內的塔與每個角落，在西南邊的最高塔被稱為主城或Gügeliturm，是瞭望守衛隊長期駐紮的地點，在東邊有座五面鐘塔，由頂端開始，最上面有3個銅鐘、2面有刻度的時鐘，和一個日晷。在南面兩塔間、位於東南區之處，是整座城堡主要的建築體所在，在西北部的第三座塔則是火藥塔(Pulverturm)。

▲從觀景平台看蘇黎世湖

▲圖中紅色箭頭所指之處，就是重建後的木橋(Holzbrücke)，木橋聯結拉裴斯威爾和Hurden之間，考古學家在攔湖壩(Seedamm)附近發現西元前1523年用於搭建橋樑的木樁，並在附近的小島上，發現一個於西元前1650~1500年間的村落遺跡；雖然隨後有幾次重建，但第一條橫跨蘇黎世湖的木橋，是直到西元2世紀時，由當時的羅馬帝國皇帝下令興建一條寬6米(20英尺)的木橋才誕生；1358~1360年間，奧地利哈布斯堡王朝的魯道夫四世(Rudolf IV)重建了一條長約1,450公尺、寬約4公尺的新木橋，用以橫跨蘇黎世湖，它被使用到1878年止；2001年4月6日，重建於拉裴斯威爾和Hurden之間的新木橋開放，其中一端的出口靠近拉裴斯威爾科技大學旁，橋上有個石造的小教堂(德語為Heilig Hüsli，英語譯為Holy house)，最早被提及橋上有個像是祈禱屋的建築是在1485年，但其石造結構的歷史則可追溯至1551年；當初這附近有兩條朝聖路線，其中一條是被稱為聖雅各之路(Jakobsweg)：由Wattwil經Ricken、Schmerikon，順著蘇黎世湖左岸走到Pfäffikon；另一條則是在Schmerikon這裡，經拉裴斯威爾這條木橋前往艾因西德倫修道院，因此木橋上的這間小教堂可能是提供當時朝聖者祈禱之用；在1878年建造攔湖壩時，它是木橋中唯一僅存的結構體；1908、1930和1957年，這座小教堂都有進行修繕維護，並於1907年被瑞士列為國家文物古蹟保護。

▲往拉裴斯威爾城堡正門走去，就會看見這個飲泉

▲波蘭自由紀念柱(Freiheitssäule)－建於西元1868年，用以紀念波蘭從俄羅斯脫離獲得獨立的自由象徵

▲城堡中庭

▲從城堡中庭拍城堡入口

▲從拉裴斯威爾城堡內拍聖約翰教區教堂(Stadtpfarrkirche St. Johann)－屬羅馬天主教教堂，同為1220~1229年間，由拉裴斯威爾伯爵魯道夫二世(Rudolf II)和其子魯道夫三世興建，當時所建的部分為羅馬式教堂大廳及北面的塔樓；1441年，一個規模較小的南塔樓建立；之前的教區教堂是位於蘇黎世湖畔的Busskirch，也是蘇黎世湖畔最古老的教堂之一；1881年1月30日，教堂部分區域遭祝融之災而損毀，所幸的是，在文藝復興時期所增設的祭壇、位於南塔的聖器收藏室皆未遭受破壞，其中包括對教堂而言極為珍貴的寶物－由來自拉裴斯威爾的金匠所打造的聖器也幸免於難；經由藝術史學家約翰‧魯道夫‧拉恩(Johann Rudolf Rahn)的建議，由建築師克薩韋爾‧米勒(Xaver Müller)於1881~1885年重建修復，新建的塔樓增高了1.2公尺；1894年裝設大吊燈，1959~1960年添加了外部的新鐘；教堂南塔的七個重約16000磅的鐘所敲出的聲音，相信定然非常特別，每周六下午三點和周日全天的整點，會有約8分鐘長的鐘聲響起。

▲身後能葬在這麼美的風景旁，真是好福氣啊！

▲建於1489年的聖瑪莉教堂(St. Mary's chappel)，是一個墓地教堂

▲主廣場(Hauptplatz)

▲拉裴斯威爾市政廳－現今的位置在13世紀時，有一座為了強化防禦所興建的塔樓，第一次出現關於市政廳的文字紀錄是在1419年和1433年；在2006年12月31日，拉裴斯威爾市長任期屆滿，拉裴斯威爾市正式與旁邊的獨立城市喬納結合成為Rapperswil-Jona市，市政廳設在喬納，現在此地為拉裴斯威爾市代會所用，並設有一間餐廳及城市檔案室。

▲從廣場尾端拍整個廣場和拉裴斯威爾城堡

▲拉裴斯威爾車站

蘇黎世【Zürich】

這個小鎮其實不大，大約不到一個小時就逛完了，想說時間還早，今晚又是在蘇黎世最後的一晚，乾脆提早回蘇黎世，看看時間上是否允許到玉特利山或瑞士聯邦理工大學(ETH)及對面的Universitätsspital park去走走；回到蘇黎世車站已是5點左右，大家決定去搭Polybahn到瑞士聯邦理工大學，可是走到Polybahn車站前，發現門是關的，原來Polybahn的營運時間是週一到週五的6:45a.m~7:45p.m、週六是7:30a.m~2:00p.m，真是殘念啊！此時也不想去玉特利山，友人提議先去看看他們的旅館，然後晚上大家一起到我們的公寓煮晚餐，反正大家今晚都是在此的最後一晚，就去看看彼此這幾天的住宿環境囉！

▲從Bahnhofbrücke上拍利馬河左岸的蘇黎世市景(右邊的尖塔建物是位於Zähringerplatz的牧師教堂(Predigerkirche)，由天主教道明會(Dominican Order)在1231年時興建)

▲從Bahnhofbrücke上拍蘇黎世市景(中間的綠色尖塔建物是聖母大教堂(Fraumünster Kirche)，旁邊的鐘塔是聖彼得教堂(Kirche St. Peter)的所在)

▲▼Polybahn車站及軌道

▲上面飲品的單價真是令人咋舌啊！

▲位於蘇黎世中央車站北邊的瑞士國家博物館(Schweizerische Landesmuseum)－建於1898年，建築外貌以法式城堡形式為主題，主要收藏以哥德式藝術、版畫、基督教禮拜儀式木雕及祭壇雕刻為主。

前往友人下榻的旅館時，才發現原來友人一直在找尋的星期五包(Freitag)蘇黎世總部，離我們下榻公寓僅兩個公車站之遠，就順路繞過去看了一下，反正最後一天還會回到蘇黎世，記下開放時間後，就回到我們下榻的公寓打理晚餐；由於明天就要離開蘇黎世前往瑞士西部，把行李打包整理好，就成為今天早些休息最好的理由啦！

住宿旅館：Letzigrund-Apartment(簡介：內部為雙房雙衛浴，有電梯，且交通方便、離市中心約20分鐘車程，晚上很安靜，有免費的WiFi可用，離大賣場近；房價：CHF190/晚)

彼拉圖斯山(Alpnachstad–Pilatus Kulm–Kriens)組合套票：CHF68/大人(若持有SwissPass可享50%的折扣優惠、6-16歲的兒童若有父母陪伴無須付費)